Бюро путешествий и отдыха.

Болгария – горы – Банско и Пампорово (видео)

admin — Mon, 18 Jan 2010 21:43:40 +0000

Персональное видео.

Мой блог находят по следующим фразам

Отель Бороветц – Банско, Болгария (фото)

admin — Thu, 03 Dec 2009 08:48:05 +0000

Мой блог находят по следующим фразам

Как заказать отель в Турции самому.

admin — Tue, 14 Jul 2009 13:16:02 +0000

Перейдя по баннеру вы сможете заказать отель в любой точке мира через интернет.

Мой блог находят по следующим фразам

Швейцария – Haute Cuisine.

admin — Sun, 22 Feb 2009 13:10:42 +0000

«Говорят, 6удто в Швейцарии вообще больше едят, нежели в других землях, и приписывают это действию здешнего острого воздуха. Правда, что в швейцарских трактирах никогда не подают на стол менее семи или осьми хорошо приготовленных блюд и потом десерт на четырех или пяти тарелках». Так написал Карамзин в «Письмах русского путешественника».
И не соврал: здесь любят и умеют поесть. Может быть, острый воздух действует, но думаю, все-таки не поэтому. А просто потому, что невероятно, немыслимо вкусно. ..
Основы высокой кулинарии обширны, а кусок, который подносишь ко рту, лишь фрагмент большого и сложного целого. И, чтобы в нем разобраться, стоит начать издалека. К примеру, со швейцарского утра в тихом и живописном уголке.

Едва проснувшись, вздохнув и открь жизнь придумана превосходно, что эти сказочные горы, озера и облачка хлопотливо расставляли специально для тебя на фоне прозрачной синевы, что к твоему приезду сорок тысяч эльфов всю ночь намешивали в воздух самые свежие и сладостные ароматы. Не хочется мучительных раздумий о смысле жизни, а хочется произнести воодушевленно и торжественно: «Итак, я в Швейцарии, в стране живописной Природы, в земле свободы и благополучия! Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою поднимается вверх, и я с гордостию помышляю о своем человечестве».
И вовсе не важно, что двести лет назад это уже произнес Карамзин, и он был не первый, и мы, даст Бог, не последние* Эти края любило и обживаю немало мудрецов: с берегов Женевского 0зера старик Вольтер просвещал и смешил Европу, здесь живал Руссо, и сюда селил он сентиментальных героев.

То, что едят, тоже должно было правильно питаться
Хотя рестораны и меню Haute Cuisine хороши именно разнообразием и для них не существует госстандартов, общепринятые нормы и признаки, конечно, есть.
Во-первых, это, как правило, французская кухня. Именно она носит гордое звание Haute Cuisine, особенно французская кухня последних десятилетий, которая к опыту и мастерству классической гастрономии прибавила знание современной диетологии, национальных и экзотических блюд, а также эстетические и даже художественные амбиции. Представьте себе, большинство шефов рисуют эскизы своих будущих кулинарных шедевров!
Еще для них всех очень важно качество и происхождение продуктов. Это большая наука, в которой важно все, начиная с простой свежести и кончая транспортировки.

В вашем фруктовом салате окажутся земляника с Корсики, эльзасские груши, черешня из Бразилии и черника из Штатов, не говоря уже о китайских личи и другой экзотике. В хороших ресторанах дорогие продукты всегда «контролируемого происхождения». Это значит, что они произведены в строгом соответствии с традиционной технологией и их качество гарантировано.

Например, foie gras (утиная и гусиная печень) должна быть из Перигора, моллюски Saint-Jacques — из Бреста (французского, разумеется), икра должна быть иранской или русской, птица — желательно бресской, ягненок
— шотландским, мидии — ла-рошельскими, а омары — бретонскими. Причем птица должна быть из Бресса не по чьей-то глупой прихоти, а потому, что именно в этой, соседней со Швейцарией области Франции выращивают птицу (кур, уток, голубей и т. д.) на вольном зеленом лугу, на специальном питании (злаках и молоке) и с категорическим запретом всяких мясных, рыбных и прочих искусственных кормов и гормональных добавок. Так же строго выращиваются гуси и ут-ки на фермах в Перигоре, и лучшая гусиная печень (которую едят цельной, а не в паштете) должна весить не меньше 700 г, а утиная, в зависимости от породы птицы, – 350-400 г. Заказ и отбор продуктов
— священный ритуал, совершаемый самим шефом.

Днем в Швейцарии едят просто. Для этого есть множество небольших ресторанчиков, кафе и brasseries, в которых быстро и вкусно кормят. Есть даже свой, швейцарский вариант «Макдональдса». Он называется Мапога и вместо однообразного набора пухлых булок с котлетами предлагает посетителям грандиозную систему шведских столов — овощных, фруктовых, рыбных, мясных, мучных, горячих, холодных, сладких и соленых, где все можно выбрать самостоятельно, в соответствии с диетой и вкусами. Платят здесь за размер и количество взятых тарелок, независимо от высоты сооруженной на тарелке башни из еды.
Всем, кто когда-нибудь лечился или учился в Швейцарии, известно, что уровень питания обязательно должен соответствовать всему остальному. И если заведение гордится своей репутацией (как, например, клиника Clinique La Prairie в Монтре), то и собственный повар в нем будет превосходный, и искать специальные Рестораны уже понадобится.
| Ставят, и приготовят любые специальные |риеты. А детям, которые учатся в коллеже Brillantmont в Лозанне или отдыхают в международном лагере Les Elfes в Вербье, достанутся одинаково первоклассные и учитель, и тренер, и повар.
Любителям пасторальных удовольствий предлагаю воспользоваться моим маршрутом и пожить на берегах Женевского озера в Веве и Монтре, а потом на знаменитых горных курортах — в Вер
бье и Питадтс. Чтобы отдать должное традиционной швейцарской кухне, надо как следует проголодаться. Знаменитые блюда fondue |и raclette придуманы не для тех, кто весь день сидит в офисе или в банке, это довольно тяжелая крестьянская пища. Раз нам не настолько повезло в жизни, чтобы пасти на альпийских лугах коров и овечек, можно заняться перед обедом чем-то хоть и менее прекрасным, ио все же полезным и приятным. Например, прогуляться по знаменитым виноградникам Lavaux.
Хорошо, если вас встретит кто-нибудь из известных здешних виноделов (об этом надо договориться заранее), например веселый, загорелый и белозубый Жан-Мишель Конн. Он угощает гостей прямо в роскошном погребе красным Pinot Noir Conne или белым Chardonnay урожая 1995 года и развлекает их анекдотами и историями из жизни на его собственных виноградниках здесь, в Шебре, или
в Южной Африке.

Именно здесь, в Веве, с XVIII века каждые двадцать пять лет устраивают грандиозные праздники Братства виноделов. В них участвуют около четырех тысяч актеров и 15-20 тысяч зрителей. А если вы попадете сюда осенью, во время сбора урожая, не гуляйте слишком долго, потому что по местной традиции каждый сборщик будет дарить вам, случайному прохожему, тяжелую гроздь винограда, и тогда (о ужас!) пообедать вы уже не сможете.
Журнал Домовой.

Мой блог находят по следующим фразам

Лыжные курорты Андорры

admin — Mon, 17 Nov 2008 10:20:09 +0000

КНЯЖЕСТВО АНДОРРА – райский уголок, затерянный в середине пиренейских гор. На карте мира это всего лишь точка на полоске франко – испанской границы (площадь 468 кв. км, с населением 65 тыс. человек) в 3,5 часах езды (225 км) от аэропорта Барселоны (Испания) и в 180 км от аэропорта Тулузы (Франция). Тридцать пять километров государственной дороги, пересекающей страну от Испании до Франции, можно проехать за 45 минут, начав путь с высоты 820 м и завершив его на отметке 2440 м в Пас де ла Касса. Андорра является зоной беспошлинной торговли. Цены в среднем ниже на 25-30 %, чем в остальной Европе. Три проспекта, пересекающие Andorra la Vella и Escaldesav. Princip Bel loch, av. Meritxell и av. Carlemany – представляют собой великолепный коммерческий центр, которому может позавидовать любая европейская стол ица.
Климат: самый солнечный среди горнолыжных курортов Европы. Сезон начинается с декабря и продолжается До середины апреля. Ночью температура воздуха минусовая, днем поднимается до + ю градусов, глубина снежного покрова колеблется от 50 до 300 см.

СОЛЬДЕУ – ЭЛЬ ТАРТЕР – КАНИЛ-ЛО: в 17 км от Andorra La Vella расположен курорт Soldeu – El Tarter. Два поселка этого курорта – Soldeu (1800 м) и El Tarter (1710 м) находятся на расстоянии 3 км друг от друга и соединены между собой искусно выстроенной системой канатных дорог, благодаря чему горнолыжные склоны и трассы, слились в одно большое пространство, пожалуй, наиболее любимое горнолыжниками. Общая протяженность трасс составляет 90 км. Маленький городок Канилло находится в 6 км от Эн-кампа и в 5 км от горнолыжной станции Солдеу – Эль Тартер, в 12 км от столицы. Открыт^новый подъемник, связывающий Канилло с трассами Солдеу – Эль Тартер, его маршрут проходит через Эль Форн, далее подъемник идет к Пик Де Ла Пор-телла (2460 метров). Курорт более всего известен своей лыжной школой и школой сноубординга (250 инструкторов) и наиболее подходит для катания горнолыжникам начального и среднего уровня. С декабря по апрель на склонах этого Kyрорта гарантирован устойчивый снежный покров и сияние солнца. По основным лыжным характеристикам этот курорт уступает PAS DE LA CASA – GROUi РОЮ-Однако трассы здесь более живописны поскольку половина из них пролегает через лесные массивы.
Удовольствие от катания получит здесь каждый: для новичка
- широкие пологие трассы с выкатами на плато, для лыжника среднего уровня
- многочисленные, протяженностью до 8 км спуски, а опытному мастеру понравятся спуски “вне трасс”, по целинному снегу и по обледенелым крутым склонам западной стороны, с пика Энкампадана (2491 м). Площадь таких спусков составляет 8000 м. Все трассы хорошо размечены указателями, поэтому никто здесь не ошибется при выборе трасс.
ПАС ДЕ ЛА КАСА: на границе с Францией простирается один из самых крупных и популярных горнолыжных курортов Андорры – Pas De La Casa – Grau Roig
- являющийся, к тому же, самым высокогорным курортом в Пиренеях. Трассы, расположенные в верхней части долины Pas de la Casa, предназначены для катания более опытных горнолыжников, так как славятся сложностью и резкими перепадами высот, а, спускаясь ниже к подножию горы, они становятся более пологими, ровными – для горнолыжников среднего уровня. В нижней части склонов Pas de la Casa оборудованы слаломная трасса и трасса для ночного катания. Для любителей катания в лесных массивах рекомендуем трассы живописной долины Grau Roig. В нижней части склонов Pas de la Casa оборудованы слаломная трасса и трасса для ночного катания. Для любителей катания в лесных массивах рекомендуем трассы живописной долины Grau Roig. Но и любители скоростных спусков найдут здесь большой выбор накатанных и широких трасс в районе второй и третьей долины Grau Roig. Благодаря большим снежным пространствам, длинным выкатам и рассредоточенности лыжников на склонах скоростное катание не представляет опасности. Что касается очередей на подъемники, то их практически не бывает. В этом центре как нигде благоприятны условия для катания лыжников всех категорий – от новичков до самых опытных спортсменов. Построенная в 1998 году канатная дорога FuniCamp, позволит быстро и удобно добираться из центра Андорры (Andorra La Vella, Escaldes, Encamp) до красных трасс верхних склонов Pas de la Casa / Grau Roig. В 2002 году построен тоннель из Pas de la Casa в Pau Groig, что значительно улучшило сообщение между зонами катания Pas de la Casa и Soldeu.
АРИНСАЛ – ПАЛ: Превосходный снеж- ный покров, сияние солнца, развитая инфраструктура – это лишь некоторые достоинства курорта Arinsal – Pal. Он рас- положен в западной части Андорры, в области La Massana, столицей которой является город с одноименным назва-нием. Курорт состоит из двух горнолыжных баз – Arinsal и Pal, которые, начиная с 2000 года, объединились в единый комп-лекс Pal – Arinsal и соединены между собой новым подъемником – телекабиной “Seturia”. Этот курорт наиболее прибли- жен к столице Андорры – Andorra La Vella
(9 км) и границе с Испанией, Регион идеально подходит для горно- лыжников начального и среднего уровня, Отличительной чертой Arinsal (1550 м) от . С других курортов Андорры является голо- вокружительный перепад высот (1010 м), что дает возможность опытным горнолыжникам наслаждаться крутыми спус- ками. Менее опытные лыжники найдут здесь спуски и трассы с постепенно воз- растающеи сложностью для ежедневных тренировок.

Мой блог находят по следующим фразам

Турция – The Ritz Carlton.

admin — Tue, 21 Oct 2008 09:00:49 +0000

В 30 минутах езды от аэропорта на берегу легендарного Босфора ошеломительным контрастом с оттоманским дворцом Долма6ахче высится современное здание из стекла и 6етона – отель The RiTz CarIton. Отель находится в самом сердце престижного района Dоlmabаlhce, рядом с площадью Taksim и пешеходным кварталом Beyoqlu – центром культурных размлечений и ночной жизни Стамбула, театров, кафе, ресторанов, популярных магазинов.
Характерное для современного Стамбула сочетание двух культур – византийской и турецкой нашло отражение в современном дизайне отеля , изящные интерьеры которого порой напоминают старинные дворцы востока.

Club Room
Номера с видом на Босфор (56 кв. м) расположены на верхних этажах отеля, состоят из просторной спальни и отделанной мрамором ванной комнаты.

Гостям Club Rooms предоставляются дополнительные услуги: отдельный Chill-out, пользование Club Lounqe, где сервируются завтраки, коктейли и закуски в течении дня, бизнесцентр, отдельный консьерж-сервис.
Executive Bosphorus/Park SuIte
Номер (64 кв. м) с видом на парк или Босфор состоит из спальни с кровдтью королевского рдзмЕрд, гостиной с мягкой ме6елью, отделанной мрдмором ванной комнаты, туалета для гостей.
В номере 2 TV, CD-плеер, высокоскоростной Интернет.
К услугам гостей отеля два ресторана A’la CARTE, два бара, закрытый и открытый бассейны , великолепный спа центр, признанный лучшим в стамбуле, турецкая баня, сауна, бизнесцентр, 8 конференц-залов, сувенирные магазины.

Всего в отеле 244 номеров различных категорий, включая 169 стандартных номеров (100 PartiaI Bosphorus View DeIuxe Rooms, 44 Park View DeIuxe Rooms, 25 Front Bosphorus View DeIuxe Rooms), 57 Club LeveI Rooms (17 Club ParkView Rooms, 27 Club PartiaI Bosphorus View Rooms, 7 Club Front BosphoRus ViEw Rooms, 2 Club ParkVjew SuiTES, 2 Club BosphoRus ViEw Sujtes) и 25 SuiTES (8 BosphoRus View suites 7 ParkVjew Suites, 1 Family Suite, 1
The RiTz CarIton и 1 Presidential Suite).

The RitzCarIton Suite
Номер (240 кв. м) с великолепным видом на Босфор. Состоит из спальни с кроватью королевского размера, гостиной, столовой с отдельным входом, Небольшой кухни, ванной комнаты с джакузи с видом на Стамбул и Босфор. В номере TV, CD-плеер.

Мой блог находят по следующим фразам

Турция Four Seasons

admin — Tue, 21 Oct 2008 08:24:09 +0000

Этот уникальный отель расположен в 20 км от аэропорта в самом сердце легендарного Стамбула – районе Султанахмет    в нескольких шагах от голубой мечети, святой Софии и дворца ТОПКАПЫ.
Своей   необычностью   и Атмосферой   экзотической   роскоши этот знаменитый отель обязан
расположением в историческом здании,   сочетающем черты османской и западной архитектур -турецкой тюрьме вековой давности.
Вокруг уютного внутреннего дворика распооложены 65   изызсканных номеров и сьютов, каждый из которых великолепно декорирован с использованием натуральных материалов.

Four Seasons Executive SuIte
Оформленный в турецком стиле номер (65 кв. м) состоит из огромной спальни с кроватью королевского размера, отдельной дверью от гостиной с мягкой мебелью, письменным столом, стульями, кофейным столиком, минибаром, CD и DVD системами. И в гостиной, и в
отделанной мрамором ванной комнате плазменные телевизоры. Окна номера выходят на живописный внутренний дворик.
Ванная комната оборудовдна ванной и отдельной душевой кабиной.

One-Bedroom DeIuxe SuIte
Два из DeIuxe Sujtes – это двухуровневые номера (65 кв. м)
Со спальней (кровать королевского размера) и/или ванной на втором этаже.
Оба номера с высокими интересной конструкции потолками, французскими окнами от пола до
потолка, плазменными теоевизорами в зоне отдыха.
В третьем DeIuxe Suite (6 5 кв. м) пять ступеней отделяют
гостиную от спальни с кроватью королевского размера.
В номере французские двери и большой балкон, выходящий во внутренний дворик. В гостинной плазма. мраморная ванная комната оборудовдна ванной,
отдельной душевой кабиной, WC, телевизором.

Presidential suite
В отеле два Presidential suite – ВОСТОЧНЫЙ И ЗАПАДНЫЙ (120 КВ. м). В каждом номере три выходящих из гостинной и спальни террасы с ошеломляющими видами на овеянный легендами Стамбул. Восточный Presidential suite обращен на мраморное море и Принцевы острова,
Западный – на Святую Софию.
В обоих номерах мраморный вход ведет в просторную гостиную с изящным камином. Не6ольшая кухня и столовая зона на 6 персон в Западном Suite (в Восточном – на 1О) располагают к приятному отдыху. В спальне – кровать королевского размера . В гостиной есть плазменный телевизор, домашний
кинотеатр, в спальне – телевизор с DVD системой.
Отделанная мрамором ванная комната оборудована двойной раковинои,
ванной, отдельной душевой ка6иной, WC, телевизором.

Мой блог находят по следующим фразам

Гваделупа, Гранд-Тер и Бас-Тер, ч3

admin — Fri, 03 Oct 2008 12:22:32 +0000

Гваделупа. Евреи, как всегда…
После маленького Сен-Барта Гваделупа показалась мне материком. Хотя на самом деле это два небольших острова, соединенных мостом. На карте она похожа на распростертую в море бабочку. Один остров, Гранд-Тер, — ровный, как стол, с плантациями сахарного тростника и белыми пляжами. Другой, Бас-Тер, покрыт густым тропическим лесом, там есть вулканы, водопады, горячие подземные источники и прочие удовольствия для туристов, к которым относятся даже банановые плантации и кладбища.
Жизнь наша здесь была куда напряженней, чем на прочих i островах. Взять хотя бы визит на завод по производству рома 1 I не какого-нибудь ямайского (воспроизвожу пренебрежительные интонации местных патриотов), а настоящего — гва- ] делупского. Раньше я даже и не знал, что такой существует, но { здесь мне объяснили, что ямайские капиталисты никогда не да- ] ют рому выдержаться, поэтому напиток многолетней вы дер-1 жки, по вкусу напоминающий хороший коньяк, там не встретишь. А здесь бутылка старого рома 1953 года стоит всего-то.] $300. Во время обязательной дегустации мы пробовали этот i ром, и я вам доложу… А кроме того, есть еще пунши, планте-1 ры, ромовый спирт и десятки других наименований.
Сначала на Гваделупе жили араваки. Потом приплыли голодные I карибы и съели араваков. Затем появился Колумб и извел канни- ] балов. В XVII веке валом повалили французы, которые прогнали испанцев и стали выращивать табак и хлопок. Так бы оно все и продолжалось, если бы в дело не вмешались евреи… В середине XVII века португальцы прогнали из Бразилии голландских евреев. А те, недолго думая, отправились на Гваделу-1 пу, построили заводы и мельницы (те самые, голландские), на-1 учили местных рабов выращивать сахарный тростник и гнать из него ром по еврейской же методе… Этим здесь занимаются и j до сих пор.                                                                                      J
I    – А так делают ром,      начал наш гид свою лекцию. Нам I стало страшно: мощный грязный трактор с прицепом высыпал ! кучу соломы в громыхающий агрегат, в котором крутились ог-ромные паровозные колеса, из него выливалась черная масля-j нистая жидкость, шел вонючий дым… Оказывается, так измельчают сахарный тростник, из которого потом должен полу-j читься этот замечательный напиток. Раньше тростник измельчали на ветряных мельницах, руины которых мы видели на острове во множестве.
Не успели мы прийти в себя после обильной дегустации, как нас повезли в джунгли. Да-да, на Бас-Тере есть настоящие совершенно непроходимые rainforests. Сейчас это Национальный парк в 74 тысячи акров и чуть ли не основная достопримечательность Гваделупы. Попасть в него можно только по La Traversee — дороге, прорубленной в горных джунглях. Ставишь машину на специальную стоянку и дальше по горным тропам и веревочным мосткам движешься в заданном направлении (тут проложено 180 миль троп, и здесь совершенно не жалко провести весь отпуск): можешь придти к вулкану (он, кстати, все время курится и плюется грязью), можешь к какому-нибудь горному озеру, а можешь к водопаду невероятной высоты.
I Пребывая в хорошем настроении после дегустации, все полезли купаться в этот водопад. Вода была холодная, от падающей воды шел дикий ветер, сбивавший с ног…
— А теперь моментально вот сюда, — сказал мне наш креольский гид Рене, когда я раньше всех, дрожа и поскальзываясь на острых камнях, вылез из воды. В десяти метрах от водопада, в скале было углубление, наполненное горячей водой — 40 градусов! Сел я в эту каменную ванну… И просветлел.
I Даже произошедшая с нами маленькая неприятность не смогла испортить фантастического эффекта от этих ванн. Эр-кин Тузмухамедов, относясь к работе ответственно, записывал все слова гида на диктофон. Этот диктофон, уходя в лес, он оставил в машине. Машину не закрыли. Диктофон украли. Креолы извинялись. А мы млели.
Затем мы попали на международный фестиваль воздуш змеев. Здесь они проводятся ежегодно в начале июня, и впечатляющее зрелище. На огромном поле по-броуновски б ют взрослые дядьки и быстро-быстро перемещают в руках кие-то штучки. А в небе в это время совершенно синхронно двигаются фантастических форм и расцветок предметы. Например, огромные женские ноги… До пояса.
Надо сказать, что у спортсменов Гваделупа пользуется большой популярностью. Особенно у велосипедистов, поскольку тут лучшие на Карибах дороги. Единственные русские, которых здесь видели раньше, – это члены латышской сборной по кольцевым гонкам, приезжавшие сюда тренироваться. (Справедливости ради надо сказать, что человек 15 в год из России сюда все же приезжают, но это, наверное, особо продвинутые путешественники.)
Столица Гваделупы Бас-Тер — городок маленький и тихий. А самый оживленный город и очень загруженный порт на Гва-делупе • Пуэнт-а-Питр. Это местный Нью-Йорк по архитектуре и Вавилон по скоплению народа. Здесь коренное население не является коренным: индусы, армяне, французы, лати-| нос… Большинство гваделупских проституток, например, из Доминиканской Республики. Армяне заняты торговлей. Индусы — сельским хозяйством. Наркодельцы, естественно, из Колумбии. Владельцем одного из отелей, где нам довелось ужинать, оказался боливиец. (Меня он заинтересовал тем, что был когда-то соратником Че Гевары и участвовал с ним в боях, а теперь вот стал капиталистом.) Что уж говорить об африканском происхождении креолов, особенно громко прозвучавшем в ресторане нашего отеля: бригада из восьми человек играла без всякого сопровождения на самых натуральных железных бочках (типа тех, какими завалены наши нефтяные промыслы). Но как играла! Они умудрялись исполнять на бочках сложнейшие джазовые композиции. У этой местной музыкальной традиции есть даже название — zouk.
Ощущение Вавилона еще больше усилилось, когда наш смелый Рене решился познакомить нас с Mariemin — таинственным обрядом местных индусов. В середине прошлого века их привезли сюда для работы на плантациях вместо освобожденных рабов. Индусы взяли с собой и свою религию, отдаленно напоминающую культ Лакшми. Но после полутора веков общения с африканцами культ смешался немного с voodoo, немного еще с чем-то. И когда гваделупские индусы поехали в Индию и попытались найти последователей этого культа там, оказалось, что в таком виде его больше не существует. Суть ритуалов этого культа состоит в жертвоприношении животных коз и петухов. Бригада, совершающая таинство, должна две недели перед этим строго поститься      голодать и ооходить
в
без секса.
Индусы не любят, когда на их действо смотрят посторонние. Поэтому мы, ведомые Рене, на цыпочках пробрались по закоулкам к глухому забору и тихонько стали подглядывать через дырочки. Выглядит это страшновато. Несколько мужчин разного возраста (начиная с детей лет 12), все в белом, начинают громко стучать в барабаны в гипнотизирующем, постепенно ускоряющемся ритме, «бригадир» в это время окропляет водой бедных животных, «резник» ходит кругами с огромным мачете, завернутым в белую ткань… Мы и не заметили, как перед самым жертвоприношением у нас за спиной появились суровые смуглые парни и жестами попросили нас удалиться. Стало понятно, что могут и морду набить, поэтому мы быстро ретировались.
К явной экзотике относятся и, как это ни цинично, местные кладбища. Причем таких кладбищ на других островах мы не видели. Это город склепов, построенных так, что их легко спутать с жилыми домами, только выложены они черной и белой кафельной плиткой. Рене пошутил, что человек, который сделал это первым, был продавцом плитки и быстро разбогател.
Вообще, в отличие от других островов архипелага, здесь достопримечательностей много, десяти дней явно не хватит: музеи, соборы, крепости с подземными ходами — все это тут есть. На южном побережье находится гигантский Аквариум с рифовыми рыбами, электрическими угрями, скатами, акулами. Поэтому было странно, что в качестве достопримечательности нам представили банановую плантацию. Еще страннее было то что все гроздья бананов, висящие на деревьях, были упакованы в синие целлофановые пакеты, которые здесь называют «презервативы». Из-за этих «презервативов» нам не успели показать Шют-дю-Карбе        грандиозное трио водопадов высотой
410 футов, падающих прямо в море, и Суфриер – действующий вулкан с грязевыми фонтанами и дымящимися дырами в земле.
На самом деле на Гваделупе можно ни на какие экскурсии не ездить. Потому что каждый отель — это автономная величина, которая стремится как-нибудь по-особому выпендриться. Мы их повидали ого-го сколько. Видели и бассейны в номерах, и тропические сады в туалетах. И вообще, в какой-то момент нам все это надоело. И тоща, отдыха ради, мы поехали еще на один остров — Ле-Сент.

Мой блог находят по следующим фразам

Гваделупа, Сен-Бартельми. Обитель миллионеров . ч2

admin — Fri, 03 Oct 2008 12:12:26 +0000

Наша компания близко познакомилась с креольской кухней в популярном здесь пляжном ресторане со странным для атлантического острова названием «Кон-Тики». Каждый заказал себе что-нибудь напоминающее о том, что мы все же на Карибах: кто взял матуту (фрикасе из крабов), кто блафф (вареная рыба с пряностями), кто pate-en-pot (густой суп из бараньей требухи и овощей)… И только делегатка от Marie Claire Наташа Петрищенко решила заказать себе что-нибудь, в чем она по крайней мере уверена — ассорти из свежих овощей.
— Вы вегетарианка? — зачем-то стала уточнять официантка. Наташа вегетарианкой не была, но, чтобы долго не объяснять, ответила утвердительно. Блюдо ей готовили дольше всех и в результате принесли огромную тарелку, на которой были аккуратно разложены: нечищеная морковка, грязноватая картошка, огурцы только что с грядки, желтоватые помидоры и большой острый нож. Есть это Наташа, конечно, не могла, и пришлось ей взять обычных стромбусов.
Сопровождающий нас креол из местного турбюро в завершение знаменательного обеда преподнес всем по бутылке пунша, который был интересен, однако, не сам по себе, а своим названием Ma Doudou, что в переводе с креольского означает «моя любимая девушка». На каждую «Мадуду» был надет такой же тюрбан из клетчатой ткани явно африканского происхождения, в какой тут одевают официанток, когда хотят придать заведению местный колорит.
Изрядно напробовавшись пуншу, московские журналисты оценили всю красоту названия и стали обращаться друг к другу примерно так: «Эй, мадуду…» или «Послушай, мадуду…»
— Какой я тебе мадуду? — возмутился было посланец «Медведя» Эркин Тузмухамедов. – - Это ж только к теткам относится.
— Ну тогда мудада, — сказали Эркину коллеги, и всю оставшуюся поездку это слово висело над ним как проклятие.
Только мы начали осваивать креольский и привыкать к пуншу, пришло время перебираться на следующий остров — Сен-Бартельми. Несмотря на то что он находится всего в 30 км от Сен-Мартена, это совсем другая история…
Сен-Бартельми. Обитель миллионеров
Самолетик был маленький и внешне какой-то ненадежный: 20 пассажирских мест и никакой стюардессы. Впрочем, и летели-то мы всего минут восемь. Подлетая к Сен-Бартельми (Сен-Барту), мы поняли, почему все такое игрушечное: внезапно самолет накренился и устремился прямо в гору. Пролетев в нескольких метрах над автодорогой, пролегавшей по краю горы, самолетик резко нырнул вниз. Какой-то человек, стоя в джипе, снимал на видео, как мы летим прямо на него. Он мог бы дотронуться до шасси, если бы поднял руку. После этого пилот направил самолет почти вертикально вниз. Наскоро попрощавшись с жизнью, мы коснулись земли у самого основания горы и прокатились на тормозах. В двух метрах от начинающегося за посадочной полосой пляжа, на котором люди спокойно играли в волейбол, самолет развернулся на 180 градусов и уже не| торопясь повез нас к навесу, который оказался аэропортом Сен-Бартельми.
Это, я вам скажу, было сильно. Первый раз в жизни я так искренне аплодировал пилоту, который, как потом выяснилось,! вытворяет такую штуку по много раз в день. (Ночью здесь не смог бы приземлиться даже Чкалов.)
Сен-Барт мне понравился сразу. С первой минуты. Прямо у выхода из аэропорта нас ждала колонна симпатичных машинок «мини-моки». А водителями были мы сами (благо здесь не требуется никаких водительских прав). Как выяснилось, по-| другому тут перемещаться невозможно. Остров так мал (25 км2), что не только об общественном транспорте, но дажеj о мало-мальски приличном автобусе не может идти и речи. Поэтому все отели обязательно предоставляют своим клиентам машины. (Если же вы водить не умеете, то проблем с автостопом тут не бывает.)
На наших славных мини-моки по узким дорожкам, которые не петляли серпантином, как положено в горах, а резко взлетали и падали и так же резко заворачивали, мы доехали до отеля «Манапани» (опять что-то креольское). Может, рассказывать о ] нем и не имело бы смысла (ну отель себе и отель), если бы он j не олицетворял собой весь Сен-Барт. Отель этот, как и весь ос- 1 тров, устроен специально для того, чтобы прятаться от мира. ■ Сделать это здесь проще, чем где бы то ни было. Недаром местные чиновники повторяют как заведенные: это наш Сен-Тро-пез. (Смешные, они думают, что Сен-Тропез мне ближе, чем I Сен-Барт.)
Остров окружают рифы, поэтому океанским судам в един- I ственный порт Сен-Барта не зайти. Большие самолеты сюда не летают. «Турист» на Сен-Барте звучит гордо. (Впрочем, и «местный житель» тоже звучит гордо, потому что их тут всего-то тысяч пять.) Только одно место на острове — Густавия — достойно называться «городом», правда, тоже с натяжкой. Все остальное — отели и виллы. А климат? Всего-то восемь минут лету от Сен-Мартена с его удручающе влажной жарой, и такая разни- ] ца: на Сен-Барте воздух сухой, а растительность все равно бурная. И главное, полное отсутствие дурацких туристических достопримечательностей. Спрятать ли виллу в лесу, построить ли ее на пляже, никто не сможет нарушить твою privacy.
Точно так же устроен и «Манапани». Сами менеджеры отеля I называют его не иначе как «ретрит». На самом берегу утопают в зелени коттеджи, каждый из которых назван по имени драго- j ценного камня или самоцвета. Все они смотрят на море. Мой коттедж назывался «Сапфир», и в нем, сказал мне с гордостью портье, вручая ключ, несколько лет подряд жил Брюс Уиллис. Сильвестр Сталлоне облюбовал соседний отель. Да тут, какой отель ни возьми, везде отдыхали знаменитости. Том Круз, Мадонна, Синди Кроуфорд, говорят, отсюда вообще не вылезают.
Считается, что на острове миллионеров решительно нечем заняться и будто бы поэтому сюда совсем не едет молодежь.
совсем недолго, и, как только мы встали на якорь в десятке метров от берега, откуда ни возьмись на палубе оказался ворох ластов, масок и трубок. Еще через пару минут все пассажиры яхты дрейфовали поплавками кверху. К стыду своему, должен сказать, что ни разу в жизни мне не доводилось заниматься, пардон, «сноркелингом» (snorkeling). Тем сильнее было впечатление от того, что я увидел под водой. Раньше нечто подобное я видел лишь в «Подводной одиссее Кусто». Там было так красиво, что мне захотелось потрогать какое-то пушистое растение, где спряталась сине-желтая рыбка. Лучше бы я этого не делал. Растение пребольно меня ужалило, рука распухла, и мне пришлось срочно возвращаться на яхту. И вовремя. Стол был уже накрыт.
Ближе к концу ланча наш мрачноватый капитан — корсиканец Филиппе, запрещавший нам не только выкидывать окурки за борт, но даже смахивать в воду пепел, вдруг схватил с тарелки огромную недоеденную куриную ногу и кинул ее высоко в воздух. Откуда ни возьмись около яхты появилось чудовищное количество толстых чаек, похожих на летающих свиней. Они не позволили ноге упасть в воду, разодрав ее на части еще в воздухе. Гарнир (рис с овощами) был скормлен рыбкам…
От всего этого наша компания пришла в такое чудное расположение духа, что на обратном пути над водами Карибского моря раздалось мощное «И за борт ее бросает». Инициатором спевки выступил главный редактор «Амадея».
— Работать, работать, друзья, – остановил веселье сопровождавший нас Пьер де Бак, шеф московского представительства Air France. Это означало, что пришло время ехать дальше. Дальше была Гваделупа. Мы опять залезли в несолидный само лет и медленно повернули в сторону пляжа.
…Вдруг сидевшая рядом со мной немолодая креолка увидел; в иллюминатор багажную тележку, на которой лежали ее чемо даны. «Стойте, — закричала она. Это ж мое». Самолет оста новился, дверь снова открылась, и служащий аэропорта веж ливо объяснил, что у нас и так перебор по весу и что часть ба гажа привезут на Гваделупу на днях. Весь полет я слушал энер гичный поток незнакомых мне слов, хорошо еще, что летел мы всего минут двадцать.
Никто из нашей компании не проявил сочувствия к несчас тной женщине. И напрасно. Потому что несколько наших ч* моданов тоже остались на Сен-Барте. Там же остались и докч менты, без которых на Гваделупу вообще-то не пускаю: Пришлось мсье де Баку дать письменное поручительство, Что русские будут каждый день ходить в полицейский участок отмeчаться. читать третью часть.

Мой блог находят по следующим фразам

Гваделупа, Сен Мартен

admin — Fri, 03 Oct 2008 12:02:12 +0000

«А вы, Шура, поезжайте на Гваделупу, и все», — сказала мне редакция Домового. Последний раз я слышал об этом острове в пятом классе, когда сдуру сменял ценнейшую по тем временам марку «голубую Гваделупу» на какой-то арабский лубок. С тех пор Гваделупа меня не слишком беспокоила. Я и представить себе не мог, что когда-нибудь туда попаду.
Гваделупа, вопреки ожиданиям, оказалась не островом, а архипелагом, и не страной, а заморским департаментом Франции, кстати, весьма внушительным. Сам этот факт вряд ли может заставить русского человека все бросить, сесть в самолет и лететь 11 часов. Да и зачем ему эта Гваделупа? Он даже не очень представляет себе, где она находится. Если ему сказать, что это Французская Вест-Индия и она же Малые Антилы, а также Наветренные Острова, он просто пожмет плечами. Зато, когда он узнает, что она в Карибском море – - примерно там же, где Бермуды, Барбадос и Ямайка, то воображение мгновенно нарисует ему одноногого Сильвера, хижину дяди Тома, рабыню Изауру, не говоря уже о гаванских сигарах и аппетитных креолках, которых он скорее всего спутает с квартеронками. Так, во всяком случае, было со мной.
Сама идея поездки возникла потому, что французы стали ревновать. Они вдруг обнаружили, что русские освоили уже почти все мировые курорты. Но когда речь заходит о Карибах, взоры россиянина почему-то устремляются на британские и испанские владения. К тамошним же французам почти никто из наших не заглядывает. «Вероятно, это потому, что русские про Гваделупу ничего не знают», — подумали французы и решили показать ее нам в лучшем виде.
Для этого Air France организовала поездку российских журналистов по островам архипелага. Путешествие получилось не просто большое, а очень большое: Москва — Париж — Сен-Мартен — Сен-Бартельми — Ле-Сент — Гваделупа.
На тот свет мы летели на «Боинге», классом «Элизе» — это, как известно каждому добропорядочному гражданину, когда ты сидишь на втором этаже, смотришь кино, закусываешь, а о том, что ты уже в воздухе, узнаешь, только посмотрев в иллюминатор. Каких-нибудь восемь часов — и мы во Французской Вест-Индии. Первый остров, на который мы попали, назывался Сен-Мартен.

Сен-Мартен. «Все сметено могучим ураганом»-, ^-*1 вертелось у меня в голове по дороге на Сен-Мартен. Именно об | этом могучем урагане пишут все путеводители. Как бы говорят: если вам там что-то и не понравится, то это ураган виноват. На] самом деле это сильное преувеличение. В 1995 году здесь действительно прошел ураган Юго (Hugo) — несколько крыш] унесло, несколько машин перевернуло, два человека погибли,’ но это происходит на Антилах каждые несколько лет. Так что сен-мартенцы привыкли и просят туристов не беспокоиться. 1
После свежего воздуха в самолете влажная жара Сен-Мартена будто по голове ударила. Песок, начинающийся прямо у выхода из таможенной зоны аэропорта «Принцесса Джулиана», и толпа встречающих афро-гваделупцев (их нужно назы-| вать «креолами», как потом выяснилось) не оставили никаких сомнений: мы в тропиках, недалеко от экватора.
Еще полчаса по липкому зною среди выгоревшей растительности, и мы оказались в… дендрарии. Так выглядел наш пер-| вый на Карибах отель Le Meridien, построенный, кстати, специально к саммиту Рейгана и Миттерана в 80-х. Он напомнил мне цековский пансионат «Красное знамя» в Мисхоре: небольшие разноцветные корпуса утопали в экзотической зелени,| на ветке жасмина сидел гигантский попугай. Из корпуса на пляж или в ресторан можно пройти по живым виноградным галереям, разглядывая суетящихся ящерок и птичек размером с) бабочку…
Наверное, из-за того, что лето здесь не сезон (слишком жар-| ко), отель был пуст. Пляж тоже, чем мы, конечно, и поспеши-] ли воспользоваться. Да простят меня опытные путешественники, я даже не подозревал, что морская вода может быть настолько теплой. Даже в Средиземном море я заходил в воду только по пояс. Здесь же море было такое, что так бы и сидел в нем| до конца дней, — по-моему, в нем было градусов 30.
Меня всегда удивляло, как быстро некоторые люди адапти-j руются к любому незнакомому месту. Не успели мы распако-1 вать вещи, как настоящий мужчина из «Медведя» Эркин Туз-мухамедов, решив поразить воображение юной представительницы Harper’s Bazaar Даши Тролле, мгновенно выяснил все! про местные морские развлечения и для начала предложил вв| покататься на лодке. Суденышко было утлое и быстро перевернулось, причем не где-нибудь, а прямо над лежбищем морские!
ежей. Это было первое предупреждение тропического моря. Израненные, недовольные, они вернулись в отель. Радовались, впрочем, они недолго: раны стали гноиться и нарывать, начались сильные боли, и возникла угроза столбняка. Когда на следующее утро они еще и опухли, пришлось поехать в аптеку и начать делать им уколы в попу. За все время поездки раны так и не зажили. (Я нисколько не злорадствую, очень даже печальное обстоятельство.)
Но, слава богу, это происшествие никак не повлияло на наш настрой упорно знакомиться с островом, невзирая на влажную жару.
Сен-Мартен — остров по малоантильским меркам крупный, но объехать его по периметру можно за три часа, а пересечь в самой широкой части — за 45 минут. О «солидной» величине острова говорит хотя бы то, что здесь есть общественный транспорт, а именно автобус. Не каждый карибский остров может этим похвастаться. Правда, остановок тут всего две — начальная и конечная. Начальная находится в столице Сен-Мартена Мариго, на Голландской улице (она здесь главная). Если вы захотите сесть в автобус где-нибудь в другом месте, вам придется голосовать.
Несмотря на смешной размерчик, у этого острова чрезвычайно бурная история. Нашел его, как водится, Колумб. И с этого момента здесь постоянно воевали друг с другом англичане, французы, испанцы и голландцы, которые все вместе успешно изводили аборигенов. А все потому, что весь остров в свое время был сплошным солончаком (араваки называли его Sualouiga — «Остров соли»).
В 1631 году голландцы, чтобы досадить испанцам, построили здесь форт. Вскоре на остров высадились французы и поделили его с голландцами, наплевав при этом на испанские и английские интересы. По легенде, от горы Согласия, на которой затевалась дележка, два солдата – - французский и голландский -пошли по периметру острова в разные стороны; будто бы француз успел обойти чуть больше, чем голландец. Так что чужую собственность они поделили по справедливости: французы взяли себе 54 км2, а голландцам отдали 48. С тех пор войны прекратились, а французы с голландцами стали жить-поживать и добра наживать. Сейчас граница между территориями обозначена лишь двусторонним плакатом «Добро пожаловать» и памятником в честь подписания договора. Название острова всегда пишется на двух языках – - Saint Martin (Suit Maartan).
Кстати, по поводу нажитого добра. Весь остров – - офшорная зона. Поэтому тут все дешевле, чем на других гваделупских островах, и гораздо оживленнее. Сейчас только на французской части более 100 отелей и около 200 ресторанов. Не говоря уже о маленьких едальнях, рынках и бесчисленных магазинах. Что касается голландской части и ее столицы Филипсбур-га, то это вообще карибски и Лас-Вегас: десять местных казино по оборотам превышают многие европейские.
Столица французской части Мариго – городишко старинный. От прежних времен в нем мало что осталось. Там есть один музей, две-три церкви и несколько образцов колониальной архитектуры. Чуть ли не основная достопримечательность
__остатки крепости Форт-Луи XVIII века, в которой якобы сохранилось 18 старинных пушек. Я насчитал только пару. Форт сам по себе впечатления не производит, зато из него открывается потрясающий вид на Мариго и лагуну. Недалеко от Мариго, кстати, уже в этом году снимали боевик Speed-2. Для этого специально построили целый городок на берегу океана. И, конечно, все ходят смотреть. I-Ie густо?
Зато природных памятников хоть отбавляй: бухты, лагуны, горы… Например, пик Паради — всего-то 500 м, зато, если при подъеме не сломаешь себе шею, получишь массу удовольствия. (Араваки верили, что души умерших уходят как раз на эту гору, поэтому сами туда не ходили, а называли ее раем.) Или Ферма бабочек гигантская оранжерея, где собрано невероятное количество живых бабочек.
Собственно, на острове всего три населенных пункта, которые можно назвать городами, да и то условно. Кроме Мариго и Филипсбурга есть еще Гран-Каз, но он вообще больше похож на пляжный волнорез. Правда, считается, что именно здесь находятся лучшие рестораны на Карибах. В отношении ресторанов не все так однозначно. Американцы, например, считают, что на Сен-Мартене хорошая французская кухня. Французы считают, что никакая она не французская и вообще так себе. Но если вы в поисках кулинарной экзотики отправитесь в традиционный креольский ресторан, то даже вас, привыкшего ко всему, поразит медлительность местного персонала. Часто вас никто не встречает, цены просто дикие, а выбор блюд ограничен. За десять дней вы успеете перепробовать все. Но вот что вы действительно оцените и что является местной достопримечательностью, так это бесконечное разнообразие рома и его производных. Например, в качестве аперитива везде подают пунш из рома с «фруктом страсти» (passion-fruit). Заканчивается еда плантером — этаким коктейлем из рома, фруктового сока, сиропа сахарного тростника и пряностей. Через пару дней эти коктейли начинаешь пить как компот. Читать вторую часть >>

Мой блог находят по следующим фразам